生活热闻社2025年12月25日 13:57消息，上海首秀！Pierre Péters单一园十年陈酿晚除渣时间切片，同一风土下的终极风味对决。
© 槟客文化
10 月 31 日，上海外滩 W 酒店 STAGE 2 厅内座无虚席，一场被业内称为“香槟界首次结构性风土实验”的大师班正式揭幕。这不是一次常规的新酒发布，而是一场以科学精神为底色、以风土哲学为内核的深度对话——Pierre Péters 庄主 Rodolphe Péters 五年后再度访华，携手槟客文化创始人 Lei Meng 孟蕾与全国盲品冠军、资深葡萄酒讲师 Sam Chen 陈翔宇，共同呈现了这场极具标杆意义的香槟品鉴实践。
本次品鉴的核心逻辑清晰而大胆：在同一酒庄、同一品种（霞多丽）、同一产区（Le Mesnil-sur-Oger）前提下，通过三组变量进行交叉对照——年份差异、地块差异（Chétillons vs Montjolys）、工艺差异（酒泥陈年时长、封瓶方式）。尤为关键的是，其中两款酒从未面向市场流通：尚未正式发售的 2008 Chétillons Oenothèque 晚除渣版，以及仅限家族内部传承、从不对外发售的 Réserve Familiale 晚除渣家族珍藏。这种“把压箱底的酒拿出来对比”的勇气，在香槟行业极为罕见——它不仅考验酒庄对自身风土的理解深度，更体现了一种面向专业受众的绝对坦诚。
“我一直想做，但从未舍得做。第一次，就留在上海吧。”Rodolphe Péters 的这句话并非修辞，而是对当下中国香槟消费群体专业度跃升的郑重回应。过去五年间，国内香槟爱好者已从“追品牌”快速转向“读风土”，从“喝气泡”深化为“辨结构”。这场大师班选址上海，并非偶然，它标志着中国正成为全球香槟话语体系中不可忽视的解读者与共建者。
Pierre Péters 酒庄扎根于白丘（Côte des Blancs）核心特级村 Le Mesnil-sur-Oger，自 1919 年起专注白中白香槟酿造，是香槟区最具代表性的独立酒农之一。其 19 公顷葡萄园分散于 60 余个微地块，全部位于白丘四大特级村：Le Mesnil-sur-Oger、Oger、Cramant 与 Avize。值得注意的是，酒庄坚持“地块即个体”的理念——每一桶发酵液都标注具体地块名与土壤构成，分桶发酵、分桶陈酿。这种近乎偏执的精细化管理，在工业化量产主导的香槟大厂中几近绝迹，却恰恰构成了其风土表达不可复制的根基。
© Champagne Pierre Péters
Les Chétillons 与 Les Montjolys 这两块单一园，早已超越地理概念，成为白丘风土谱系中的“双生坐标”。Chétillons 位于 Le Mesnil-sur-Oger 东南部，2.5 公顷园内藤龄平均 50 年，最高达 78 年；Montjolys 同样坐落于该村，但表层黏土更厚、持水性更强——这一看似细微的土壤差异，在霞多丽身上被放大为截然不同的表达语言：前者是白垩岩的冷冽、矿物与线性张力，后者则是黏土赋予的丰腴质地与成熟果味的沉稳支撑。将二者置于同一场次平行对比，等于在显微镜下观察风土如何“开口说话”。这不仅是技术展示，更是对“ terroir is not myth, it’s measurable”的一次实证。
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Rodolphe Péters 在现场反复强调：“决定一款酒平衡的，从来不是某项工艺，而是我们是否愿意等待那个‘刚刚好’的采收时刻。”人工采收只在极短窗口期进行；压榨后的初酒液，由酿酒师逐杯品评取舍——机器可以计量糖酸比，但无法判断“那一口里是否有土地的呼吸”。这种以人为本的筛选逻辑，在算法与数据日益主导食品工业的今天，显得尤为珍贵。它提醒我们：所谓“自然酒”或“低干预”，本质不是放弃选择，而是将选择权交还给经验、直觉与敬畏。
当日品鉴结果印证了风土逻辑的严密性。Montjolys 系列展现出令人信服的“成熟中的克制”：2013 年 Cuvée Spéciale 以西柚、碘盐与酥皮气息构建出锋利却不失圆润的骨架；而同一年份的 Réserve Familiale 则如一位收敛的哲人，佛手柑与轻柔坚果之下，结构感反而更为凸显。2012 年 Montjolys 则主动打破“Le Mesnil 必冷必锐”的刻板印象，以烤面包、青苹果与粉笔气息证明：风土有性格，但年份有主权。
Chétillons 的表现则更具思辨性。2009 与 2007 年份在还原风格与果味厚度间取得精妙平衡；2008 年份则成为全场焦点——其 Cuvée Spéciale 已具非凡集中度与精准酸度，而尚未上市的 Oenothèque 版本更被多位资深饮家并列为“年度之最”。它没有炫技式的复杂，却以无缝整合的能量感、纯净到近乎透明的矿物线条，完成了一次关于“伟大年份如何被时间成全”的教科书式演绎。Rodolphe 所言“我们不需要做太多，只需要不要打扰它”，实则是对风土自信最谦逊也最有力的注脚。
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Oenothèque 不是新配方，而是同一款酒的时间切片。更长的酒泥接触带来酵母自溶风味的完整展开，气泡更绵密，矿物感从二维锋芒升维为三维立体。而封瓶方式的对比更具启示意义：橡木塞带来的微量氧气交换，并未导向氧化，反而催化出蜂蜜、煮柑橘等早期舒展层次，随后又回归还原状态——这种“微氧而不失筋骨”的演化路径，挑战了行业对软木塞在香槟中作用的惯常认知，也为长期陈年提供了新思路。
这场大师班的价值，远超单一场次品饮。它构建了一个可复现、可验证、可讨论的香槟理解框架：从土壤剖面（Montjolys 黏土 vs Chétillons 白垩）、到时间维度（不同年份+Oenothèque 晚除渣）、再到人为变量（金属盖 vs 橡木塞），三层逻辑环环相扣。当消费者能清晰说出“这款 Montjolys 的厚重感来自表层黏土，而非酿造加糖”，当从业者开始用“Chétillons 式的线性酸度”作为评判标尺——香槟在中国，才算真正落地生根。
陈翔宇在采访中指出的行业趋势尤为中肯：当前不少小农追求“少干预”，但真正的难度不在于“不做”，而在于“知道何时该停”。Pierre Péters 的示范意义正在于此——它既坚守风土本真，又确保最终成酒具备均衡的愉悦感与发展潜力。这种“克制的完成度”，恰是香槟作为“农业艺术”的最高境界。
一位ID为“小杨”的参与者写道：“这堂课让我第一次意识到，品香槟不是在猜年份或产区，而是在辨认土地的语法、时间的韵律与人的分寸感。”这句话道出了本次大师班的精神内核：它不提供标准答案，而是赋予工具与坐标；它不贩卖稀缺性，而是揭示稀缺之所以成立的底层逻辑。
回到最初的问题：为什么这场活动值得被记录？因为它标志着中国香槟语境的一次关键升级——从“我喝到了什么”，迈向“我为何喝到这个”。当一座城市能容纳并理解这样一场以风土为题、以时间为尺、以坦诚为刃的对话，它便不只是香槟的消费地，更是香槟精神的共译者。
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